| 服裝·旗袍·和服 |
| 服裝知識(shí) 有8486人參與 2005年2月20日 來源: 大河報(bào)-微服網(wǎng) 進(jìn)入社區(qū)交流 |
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| Ａ
服裝，是人類的一種重要的文化形態(tài)。可以說，自有人類，就有服裝。為己的實(shí)用性和為人的審美性的雙重功能，使服裝成為人類生活中的必需品。同時(shí)，服裝又是人類文明的一個(gè)標(biāo)志，展現(xiàn)社會(huì)的發(fā)展和變化。
我國自古以來就有“衣冠王國”的美譽(yù)。當(dāng)原始人類告別了“衣毛帽皮”之后，服裝便在漫長的奴隸社會(huì)和封建社會(huì)中充當(dāng)了區(qū)分等級(jí)差別的角色之一。帝王后妃、達(dá)官貴人、以至黎民百姓，衣冠服飾均有嚴(yán)格區(qū)別，以此來分尊卑、別貴賤、嚴(yán)內(nèi)外、辨親疏。而在民間，不同民族服裝相互影響、相互借鑒，取長補(bǔ)短，其飾物也是千姿百態(tài)，變化無窮，顯示了我國服飾文化豐厚精湛的一面。
在這不斷的變化中，服裝形成了其特有的基本規(guī)律，在式樣上，上衣下裳和衣裳連屬制是兩種基本的形制。這兩種形制交相使用，相容并蓄。在裝飾紋樣上，采用最美的動(dòng)物紋樣、植物紋樣和幾何紋樣。圖案的表現(xiàn)方式，大致經(jīng)歷了原始的抽象、唐宋的規(guī)范、明清的寫實(shí)幾個(gè)階段。
在服裝的色彩上，青、紅、黑、白、黃五色被視為“正色”，有些朝代規(guī)定只有帝王官員可用，黎民百姓則只能穿著由這些顏色調(diào)配出來的“間色”。隋唐以后，黃色成為皇帝的專用色。在用料上，由原始的獸皮、羽毛、樹葉等，發(fā)展到麻、葛、毛、絲、棉等織物。在我國古代，服裝成為統(tǒng)治階級(jí)的思想、感情、愿望的反映和體現(xiàn)。
不同的時(shí)代，人們對(duì)服裝的審美要求也不盡相同。在我國，漢代以趙飛燕的苗條、清瘦為美，唐代以楊玉環(huán)的圓潤、豐滿為美，“燕瘦環(huán)肥”說的就是兩個(gè)朝代女性服裝的差異，因此漢代女服上長下短，給人們以修長輕盈之美；唐代女服則寬衣大袖，袒胸露臂，給人們以豐滿華麗之美。真可謂“短長肥瘠各有態(tài)，玉環(huán)飛燕誰敢憎”，風(fēng)度各異，各顯其美。到了宋代，一改唐代的寬博、暴露為窄、瘦、長、奇，形成一種嚴(yán)謹(jǐn)、含蓄的風(fēng)格。清代女服則反映了滿族服飾的特點(diǎn)：頭梳大拉翅，身穿旗袍，腳著花盆底鞋。不同朝代服裝的變化，突出了一種裝飾美，而掩飾了曲線美。
直到近代，由于受到西歐女裝的影響，女服才開始收緊腰身，顯露女性的身姿，以展現(xiàn)其婀娜窈窕的曲線美。
Ｂ
在我國眾多的服裝之中，說一下旗袍。
旗袍，原為滿洲旗人婦女服裝。辛亥革命后，漢族婦女也普遍采用。經(jīng)過不斷改進(jìn)，旗袍一般式樣為：直領(lǐng)，右開大襟，緊腰身，衣長至膝下，兩側(cè)開叉，并有長短袖之分，旗袍上裝飾最精巧的要算花邊。清初鑲邊較狹，顏色較素。至清末衣緣越來越闊，花邊也越滾越多，從三鑲?cè)凉L、五鑲五滾，發(fā)展到“十八鑲滾”。還有在衣襟及下擺處用不同的珠寶，盤制成各種花樣�；蛲诳栈ㄟ�，鑲上各種圖案。這類衣服，由于服飾太盛，穿在外邊幾乎看不清原來的質(zhì)地。清代婦女穿旗袍時(shí)，還要穿花盆底鞋，高四五寸，形狀上寬下圓，形似花盆，故俗稱“花盆底”。又因其底的中間鑿成馬蹄式，踏地時(shí)印痕像馬蹄，所以又叫“馬蹄底”。
現(xiàn)代旗袍在滿族旗裝的基礎(chǔ)上進(jìn)行了改良，并成為中國女性傳統(tǒng)的服裝。它選料精良，剪裁得體，講究沿邊、盤扣精美。穿上它，能較好地體現(xiàn)東方女性窈窕的身段和典雅端莊的風(fēng)度。因此不少外國服裝設(shè)計(jì)師說它集中表現(xiàn)了中國服裝設(shè)計(jì)的傳統(tǒng)審美意識(shí)，稱它為中國服裝設(shè)計(jì)的智慧和結(jié)晶。旗袍作為宴會(huì)及其他莊重場合的禮服，尤顯風(fēng)姿綽約，因而，旗袍的美又富有另一含義：既有對(duì)出席場合和主人表示尊重之意，又包含了對(duì)民族服裝的喜愛之心，同時(shí)還顯示了與眾不同、超凡脫俗的個(gè)性特點(diǎn)。
今年，因電影《花樣年華》和電視劇《像霧像雨又像風(fēng)》的上映和播出，旗袍再次成為當(dāng)代中國眾多女性青睞的服裝，形成了一股“旗袍熱”。
C
由中國的旗袍，人們會(huì)十分自然地聯(lián)想到日本的女性傳統(tǒng)服裝和服。和服的歷史距今已有１０００多年。公元六世紀(jì)，逢中國盛唐之世，唐朝女裝衣領(lǐng)開闊、輕紗蔽體的風(fēng)格，深受日本人民的喜愛。于是，日本人模仿唐朝女裝，精心設(shè)計(jì)出了和服，并在日本盛行。由于和服的穿著既適應(yīng)日本氣候濕潤的特點(diǎn)，又能在日本人的體形上揚(yáng)長避短，所以和服也就逐漸成為日本的傳統(tǒng)服裝。久而久之，和服制作形成了一系列規(guī)則：比如衣領(lǐng)的尺寸、顏色的選擇，以及衣枕（身后的小包袱）的位置，都要根據(jù)年齡加以變化。和服上常見的小圓圈則是家紋的標(biāo)志，不同階層、不同家庭的家紋也有區(qū)別，有葉狀、花朵狀，以顯示社會(huì)地位的差異。這些家紋圖案固定不變、世代相傳。
戰(zhàn)后的日本發(fā)展很快，生活方式趨向歐美化。為活動(dòng)方便、節(jié)省時(shí)間、減少開支，人們很少問津和服。但在重要場合，如畢業(yè)典禮、女兒節(jié)、結(jié)婚儀式等，和服仍是必不可少的重要服裝。它不僅起到增添莊重氛圍的效果，而且是一種美的享受和熏陶。盡管穿和服還要學(xué)習(xí)專門的理論、歷史以及構(gòu)造、產(chǎn)地、樣式，還有發(fā)式的選擇、衣枕的系法、衣領(lǐng)的折疊和鞋子的選用，繁瑣、消耗精力，但日本人民對(duì)和服的鐘愛仍一如既往。
Ｄ
無論是旗袍，還是和服，都構(gòu)成了不同民族的服飾文化內(nèi)涵。隨著社會(huì)的進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，文明程度的提高以及生活方式的改變，衣著是一個(gè)人氣質(zhì)風(fēng)度、乃至文化修養(yǎng)的外在體現(xiàn)，所以現(xiàn)代人越發(fā)重視穿著。
不同的人喜愛并選擇不同格調(diào)的服裝，不同格調(diào)的服裝又使不同的人顯示出或氣派或平庸、或樸素或奢華、或端莊或卑微、或?yàn)t灑或呆板、或嚴(yán)謹(jǐn)或隨意等風(fēng)度，進(jìn)而在交際場合中產(chǎn)生不同的作用。因此，出入各種各樣場合，應(yīng)當(dāng)熟悉并掌握服裝選擇的原則。
首先，要根據(jù)社交場合選擇服裝，使服裝體現(xiàn)出一種現(xiàn)場感，與其所處場合的氛圍協(xié)調(diào)一致。其次還要根據(jù)身材、體形、膚色的不同選擇服裝，使服裝展現(xiàn)出一種個(gè)性色彩，以揚(yáng)長補(bǔ)短，獨(dú)具魅力。最后，還要注意上下身色彩、面料、款式以及與飾物的合理搭配，使其服飾突出整體效果，達(dá)到一種和諧統(tǒng)一之美。
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