| 設計動態(tài) | 華裔服裝設計,名至實歸亦或虛火過旺 |
| 服裝知識 有3891人參與 2009年12月15日 來源: 他生活-微服網 進入社區(qū)交流 |
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| 在世界時裝界賣力地制造著一個個諸如PhillipLim、AlexanderWang、DerekLam和JasonWu等華裔時裝新星的同時，中國自己的時裝媒體也自顧自關起門來，追捧一眾本土設計師，制造了極具娛樂精神的繁榮。華裔設計師，或者說中國設計師，是否真的準備好了？中國人心中揮之不去的“世界時尚中心”的夢想，應該如何去追尋？
中國曾經流行過這么一句話：“越是民族的，就越是世界的�！币虼耍攪T打開的時候，民俗作為一種可以滿足他者好奇心的玩意兒，自然而然地成為一把推銷自己的利器。但各式繡品上的龍飛鳳舞，顯然不具備更深層的溝通可能，沒有老外會認同一只蛇形怪物和一只大鳥是可以成為夫妻的。
在中國的民俗中，真正在服裝上能走向世界的無非是旗袍，而旗袍本身也不再是滿族人的傳統(tǒng)服飾了。在華洋雜處的上海，旗袍被收緊，改良成勾勒出女性曲線的樣貌。而從滿族服裝中衍變出的中式立領(mandarincollar)，如今也成為男裝界告別領帶的先鋒。在這些中國服裝元素進入世界主流服裝設計體系漫長的過程中，均有中西融合的痕跡，甚至伴隨著民俗背景不斷被淡化的過程。設計的終極目標是溝通，要贏得世界，就必須學會和世界說同一種語言。
最先走向世界的日本設計師，也經歷了從販賣民俗到完善其溝通技巧的過程。早在19世紀末，日本的和服便成了巴黎女性的玩物，有關日本的一切都是美好且時髦的。待到20世紀60年代，森英惠等時裝設計師登陸巴黎，卻非常強烈地遭遇到了傳統(tǒng)日本服裝技術和hautecouture之間的相互融合問題。這種牽強且不完善的溝通技術，如今我們還能在許多印度時裝設計師身上清楚地看到。然而，從高田賢三這一輩日本設計師開始，很多人已經清醒地意識到，設計中過于強調民族身份，無疑是在給自己畫地為牢。緊跟其后的三宅一生、川久保玲和山本耀司，更是熟于為西方所建立的時裝體系添加新鮮刺激的觀念，這一切都來自日本文化的核心，而并非只是徒有其形。參考了日本設計師的這一發(fā)展脈絡后，華裔設計師和中國設計師們如今擺脫繡龍繡鳳的狀態(tài)，確實是走出了有效溝通的第一步。
捧紅一個時裝明星，必須依附于某個成熟的時裝體系，其核心應該包括強大的市場和強勢的媒體。毫無疑問，PhillipLim、AlexanderWang、DerekLam和JasonWu均是依附于紐約時裝周體系而誕生的明星。而前輩日本設計師們則無一例外地選擇巴黎時裝周。盡管東京時裝周也蔚為大觀，卻始終沒有辦法再上一個臺階。
紐約時裝周一直坦言生活在巴黎和米蘭的陰影下，卻坐擁全世界最大的時裝消費市場，其時裝媒體也是一言九鼎，捧紅一個設計師的速度堪以日為單位，這里擁有能一夜之間功成名就的“美國夢”的支撐，而歐洲則充斥了大量叫好不叫座、“餓肚子”的設計明星。
久未在時裝界制造出任何話題的紐約，憑借著從2005年開始制造出的一系列華裔奇跡，再度把全世界的媒體拉攏了過來。2005年美國時裝協(xié)會CFDA大獎的最佳女裝設計為VeraWang，而最佳新人設計師得主則是DerekLam，兩位華人分拿兩項大獎；緊接著2007年，PhillipLim再奪最佳新人獎；2009年CFDA又再度把榮耀給了華人，AnnaSui獲得終身成就獎，而AlexanderWang繼續(xù)摘得最佳新人獎。JasonWu則被MichelleObama相中，如虎添翼。但美國“第一夫人”的選擇不能單從時裝設計上來考量，JasonWu的華裔背景確有為其政治加分的因素。
相較之下，熱烈鼓吹本土設計師的中國媒體則顯得有些滑稽。在市場尚未準備好、渠道尚未鋪設好的情況下，拼命為本土設計師造勢，其尷尬的結局反倒暴露了本土時尚媒體對市場的影響力幾乎可以忽略不計的現(xiàn)實。既沒有強勢媒體，又沒有成熟市場的中國，基本不具備建立自己時裝體系的條件，華裔設計師的成功也只是美國人的熱鬧而已。
VivienneTam孤膽闖紐約，頗有開天辟地的豪氣，但其設計道路卻注定無法步入主流，美國人不可能每天生活在鋪天蓋地的波普化***頭像和莫名其妙的“雙喜”(doublehappiness)中。AnnaSui和VeraWang則在設計上幾乎褪去了華裔背景，更像是諸多致力于創(chuàng)造美國風格的設計師中的一員，恰好她們的身體里流動著中國人的血液。
至于PhillipLim、AlexanderWang、DerekLam和JasonWu的成功，也完全是基于美國風格的，這點在AlexanderWang和JasonWu身上更為明顯。前者在搖滾和運動裝的融合上有所突破，在強勢女人和女人味中找到了難得的平衡，后者則基于女裝經典，也許并不見得多有創(chuàng)新精神，卻意欲打造抹平了歷史痕跡的經典美國女星形象。
PhillipLim和DerekLam的身上集中體現(xiàn)了華裔聰敏的一面，把設計和商業(yè)極好地融合到了一起。PhillipLim本身是Barneys的銷售員出身，同時擁有商業(yè)和貿易的學士學位，深諳如何控制成本之道，使他的設計看起來相當完整與高質素，其定價卻比同樣的產品足足低了30％。這不僅僅是華裔設計師的本事，諸如Thakoon和Doo-Ri等亞裔設計師，也借此謀略收到了良好的市場反應。DerekLam也是將商業(yè)和設計高度統(tǒng)一起來的高手，他會在自己的店鋪里待上好幾個下午，觀察顧客對產品、對室內設計的反應，從而針對性地改良自己的設計。為了降低成本，PhillipLim和DerekLam從不諱言自己的產品部分產自中國，完全不像歐洲品牌那般遮遮掩掩。
在一片甚囂塵上的贊美中，也有不少時裝界人士對此產生了一些質疑，《紐約時報》的CathyHoryn便詬病AlexanderWang在T臺呈現(xiàn)“舊帽子”，并感嘆這是“潮流”消失的標志；對于JasonWu，她更是沒好氣地說：“在我的記憶里，一點兒印象也不會留下�！�
不得不承認，中國實在是近幾年太過紅火的題材。藝術領域內的中國熱，暴露了西方世界對中國迫不及待的強烈好奇。緊跟著中國當代藝術之后，如今長著一張中國臉的時裝設計也紅火了起來。法國老牌百貨LeBonMarché要專門為中國設計師設置專區(qū)，但實地考察后卻發(fā)現(xiàn)，中國本土設計師無論從設計上還是生產上都沒有做好走出國門的準備。事實證明，經濟危機的到來率先把中國當代藝術打回了原形，這些迅速躥紅的華裔設計師是否也存在泡沫呢？
JasonWu的爆紅最具典型意義，他的華裔背景幫了大忙。MichelleObama需要幫助丈夫共同建立一個新的美國，其中包括了對快速時裝和華裔設計師的選擇。很明顯，MichelleObama的衣柜后有一個強大的腦庫，如果她沒有另辟蹊徑地選擇那些“在野”時裝的話，恐怕僅憑一身Chanel和Dior并無助于將她推向如今的fashionicon地位。而她腦庫中非常重要的成員之一，便是買過JasonWu時裝的Ikram時裝店的老板娘IkramGoldman。
美國人除了要團結亞裔族群外，惡劣的經濟環(huán)境也使奢侈成了一件可恥的事。奢侈包含兩個層面，其一是昂貴的價格，其二是非常低的利用率。大多數(shù)華裔設計師都很好地解決了這兩個問題，以二流的價格博得一流的品質，然后主打可以超越時間的實穿牌，很好地裝飾了設計上的保守與無所建樹。這是美國時裝一貫以來的弊病，從Halston以降，幾乎沒有看到過能真正影響世界的尖端設計。男裝界的ThomBrowne算是30年來的大例外，面對經濟危機卻連還手的力氣都沒有。一件風格前衛(wèi)的ThomBrowne外套賣到40000元人民幣的時候，一套貌似普通的3.1PhillipLim的男裝外套卻僅售4000元人民幣，在快速時裝和設計師時裝之間，居然硬生生辟出了新的市場，叫做“亞裔設計師時裝”。
很明顯，在這一撥兒華裔設計師的成功案例中，真正獲得勝利的應該是“華裔時裝公司”，而并非是“DesignbyChina”。當然，在時裝領域單純追求“DesignbyChina”的勝利也是個偽命題，市場才是唯一的利器。在如今的國際大環(huán)境下，中國設計更應該考慮依靠自身強大的市場潛力，在時裝體系和營銷制度上進行創(chuàng)新，而并非只是停留在審美層面。
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