| 設計動態(tài) | 今年秋冬男裝設計 保守點更安全 |
| 服裝知識 有4883人參與 2009年6月19日 來源: fzfs315-微服網(wǎng) 進入社區(qū)交流 |
| | |
| |
| 在時裝界，女裝常常是經(jīng)濟現(xiàn)狀最直觀的反映，比如裙長效應和口紅效應等等。而在男裝界卻鮮有相似的效應，是男裝的反應太慢還是另有原因？也許是因為男裝沒有女裝如此敏感多變，又或許是因為在過去的多次經(jīng)濟衰退中，男裝尚未發(fā)展到如今的程度。
在男人衣櫥的選擇趨于多樣性的今天，男裝是否還能獨善其身于經(jīng)濟大浪之中？在這樣一個從高端品牌到另類品牌人人自危的時裝節(jié)，男裝周作為高級定制服和女裝周的前奏為我們帶來了經(jīng)濟危機下的潮流趨勢，處處充滿了被馴化的色彩與線條。
從1月17日到20日的米蘭，到1月22日到25日的巴黎，T臺上最愛熱鬧的時裝設計天才們的表現(xiàn)從未如此循規(guī)蹈矩：兄弟們，保守點，總不會出錯。
米蘭，出格設計不再來
在米蘭，來自各大百貨商店的買手們發(fā)現(xiàn)自己的選擇并不多，并沒有哪個品牌退出了時裝舞臺，而是因為大家都玩起了保守。于是在預算有限的情況下，買手們只需盯著長期以來就得到消費者認可的熱銷品牌。而這些大品牌們也沒有推出出格的設計。
即便Jil Sander的設計再與眾不同，他也沒有跳出自己的圈子，他依舊故我地設計出高腰線、強調(diào)胸部肌肉的灰色長大衣和吊染的收腰大衣等等，你一眼就能辨認出Jil Sander出品。Burberry Prorsum更是“傳統(tǒng)”得要命。這一季，Prorsum系列的設計居然出現(xiàn)了其主線聞名于世的格子圖案，從圍巾到襯衫，這難道不是背離Prorsum系列的設計初衷，即一條靈感來自于格子但卻多于簡單格子設計的系列嗎？
Versace的男裝更是不需要多猜測地穩(wěn)妥，海軍藍色的雙排扣大衣是男人不變的上佳選擇，這么多年來Donatella Versace一直這么認為。Gucci的Frida Giannini也還是要從音樂處找尋靈感，沒有了印花襯衫和嬉皮風格的裝飾品，只留下Funk風格的緊身剪裁西裝褲和一�？凼昭餮b，要是想再酷些可以將西裝袖管捋起，顯得精干而時髦。本來就被認為是最具可穿性的Giorgio Armani更是在此刻發(fā)揮了他的一貫性，法蘭絨外套搭配真絲立體剪裁的褲裝，要想出錯都是一件難事。
睡衣？此刻誰還敢如此放松。Dolce & Gabbana收起了上一季的懶散，換上了領帶和領結和法蘭絨西裝外套及大衣。至于短褲，還是當作派對裝扮留到一天的最后吧。Miuccia Prada在后臺說最新系列的主題是“幸存者”。如果她說的幸存者是指一系列極具可穿性，卻不見Prada驚喜的時裝，那我們還要這些幸存者有何用？此刻也許我們會買下它，但它卻不會如同Prada往季的設計一般成為傳世經(jīng)典。唯一的亮點是皮質的套頭襯衫，這倒是頗有回歸原始社會貼身穿皮裝的傾向。
就連一向不缺花紋和色彩的Etro都有被遮光板過濾過的嫌疑。以布滿紅酒的酒架為T臺背景的品牌映襯著模特身上紅酒色的時裝，從西裝到風衣，染上一層紅酒色難道是此刻唯一的放縱？Ermenegildo Zegna的貴氣通過那一身卡其黃的風衣和相配的西服套裝得到體現(xiàn)，通過褐色騎馬裝得到升華，更不用說鱷魚皮的皮外套等珍貴面料制成的時裝了。
巴黎，哥特風化身溫和面孔
在巴黎，買手們顯要要做出更多買還是不買的選擇。首先他們要面對的是一些“新貨色”。Kim Jones為Dunhill做的處女秀無疑是最大的亮點。前者一直以來都和年輕的運動品牌有著不可分割的關系，而后者則是傳統(tǒng)的英國老牌，這兩者本身的結合已經(jīng)讓人為之一怔。到底是誰像誰妥協(xié)，這一刻我們見到了答案。顏色依然是Dunhill傳統(tǒng)的海軍藍色和灰色為主打，細節(jié)則帶有顯著的Kim Jones風格，比如帶有解構風格的印花設計和帶有深藏不露的劃口的風衣，當然還有設計師本人最愛的收腰短裝夾克衫。也許，這一切意味著Dunhill將走進新紀元。誰說穿Dunhill的男人不時髦？當年Dunhill先生最愛開飛機，今天穿Dunhill的男人也同樣富有挑戰(zhàn)精神。
這不是Balenciaga第一次推出男裝，但卻是品牌的男裝第一次出現(xiàn)在巴黎男裝周上。忘記那些你早前在百貨商店看到的縫有Balenciaga商標的白色襯衫吧，那些不過是特許經(jīng)營商乏味的商品。這一次你所見的才是真正的Balenciaga男裝，一個與其女裝相配的系列。早在一年前就有一位日本男性時裝編輯身著Balenciaga的印花“武士”女裝出現(xiàn)在男裝周上，讓所有時裝編輯過目難忘。而今，也許設計師Nicolas Ghesquiere受到了鼓舞，為喜歡帶有建筑感剪裁西裝的男人們帶來了另一種可能性，而這一切比起品牌的女裝系列可要實穿許多，至少切割線都化作了折紋、深沉內(nèi)斂地藏在時裝面料之中。Nicolas Ghesquiere是幸運的，在他出現(xiàn)之前Balenciaga并沒有男裝，他可以盡其所能，就像當年的Hedi Slimane為Dior Homme所作的設計。
說到Dior Homme，其現(xiàn)任設計師Kris Van Assche可就沒那么幸運了，直到他正式上任后的第三季，人們依然在為他是否應該追尋Slimane時期的風格而爭論。顯然設計師意欲選擇跳出前人的陰影。以黑色和白色為主調(diào)，一場名為“天使”的系列在80年代風格的音樂中呈現(xiàn)。流行于80年代的帶有大字母印花的T恤和不規(guī)則前襟剪裁的大襯衣，這些也許不是最出彩、最實惠的設計，但卻是一份來自設計師的聲明。
來自倫敦的設計新秀Gareth Pugh才剛在巴黎男裝周上推出了他的男裝處子秀便引來了一片媒體報道，其中最為爆炸性的是莫過于LVMH集團對他的贊譽，甚至還傳出了他要接替Kris Van Assche出任Dior Homme設計總監(jiān)的職位。無論消息可靠與否，他都是此次男裝周上難能可貴的新秀。幾何圖案在哥特風格的時裝中跳躍，鉚釘與金屬反光面料爭輝奪彩，毫無疑問，舞臺表現(xiàn)力絕對強過實穿性。哥特風格絕對是男裝周上的主流風格。為Givenchy設計了兩季的Riccardo Tisci也選擇哥特風格作為基調(diào)，不過是一種更為溫和的方式。系帶車手皮質綁腿和塑膠裝飾品，搭配圓后擺的風衣，兼具舞臺效果與實穿性。
要談舞臺效果，沒人比John Galliano更會擺弄亮紅色的T臺和數(shù)萬盞蠟燭。寬松的風衣和收緊小腿的蘿卜褲，似曾相識于Jean Paul Gaultier過去的設計中，而后者則將阿福羅黑人造型搬上了舞臺，不變的是設計師華麗的剪裁細節(jié)。忠于品牌的根源，這不僅是像Jean Paul Gaultier這樣相對年輕的品牌所要做的，更是Louis Vuitton這樣的百年老牌要堅持的。這就難怪每一個模特或手提或拎著一款旅行袋。“非洲國王的旅行衣櫥”是該系列的主題，盡管它并沒有豐富的非洲色彩，深藍色和泥土褐色作為基調(diào)，洋紅色穿插其間。T臺上從來不缺色彩，甚至在男裝界，但這一次，最亮麗的色彩卻出現(xiàn)在了Hermes上。明黃色長風衣和亮紅色短風衣，還有色彩亮麗的長褲，這難道不是一種向年輕化招手的標志？ |
|
| |
| |
|
| 微服網(wǎng)全部信息旨在向廣大網(wǎng)友提供學習參考資料，我們不對其內(nèi)容真實性進行論證，也不代表本站立場。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收藏這篇文章
關閉窗口
