| 行業(yè)大話 | “復(fù)興漢服”風(fēng)波 看國人文化心態(tài) |
| 服裝知識 有4160人參與 2006年5月6日 來源: -微服網(wǎng) 進(jìn)入社區(qū)交流 |
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| 連日來，一套 “中國式學(xué)位服”設(shè)計方案在天漢網(wǎng)等論壇流傳，讓許多網(wǎng)友“心癢癢”，覺得設(shè)計方案好漂亮，希望畢業(yè)時能穿上“中國式學(xué)位服”。同時，此舉引起人們再次對“復(fù)興漢服”運動的關(guān)注，呼吁讓中國傳統(tǒng)走上國際舞臺。
我在網(wǎng)上看到了所謂的“中國學(xué)位服分解圖”，猛一看被嚇了一跳，那服飾怎么看怎么象古裝戲里的皇帝或太監(jiān)的服飾，就這么一套“威儀”有加的服飾，得到了眾多網(wǎng)友的支持，支持的原因是無外乎發(fā)揚傳統(tǒng)文化，保護(hù)文化遺產(chǎn)云云。
于我看來，發(fā)揚傳統(tǒng)文化，保護(hù)文化遺產(chǎn)用意是良好的，但是傳統(tǒng)文化與文化遺產(chǎn)有精華也有糟粕，是不是要一概發(fā)揚與保護(hù)，我想這已經(jīng)說了百年，說臭街了的事，實在不必贅言的。我倒從“復(fù)興漢服”的喧嘩聲中，窺出一種“被勝利沖昏了頭腦”的浮躁心態(tài)。
我原以為我們一直在弱國的心態(tài)下“流著汗水默默地辛苦地工作”，一直在低著頭趕路，至少面對外國人“不卑不亢”。前段時間冒出個“摒棄弱國心態(tài)”的熱烈討論之后，我才意味到有些人并不認(rèn)為自己是弱國的國民了，隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長，很有一些人重拾“天朝”的大國心態(tài)。在這樣的背景下，出現(xiàn)倡議啟用中式學(xué)位服，助推漢服復(fù)興是不足為奇的。
我關(guān)注到的是，人們所要復(fù)興的服裝既不是晉服，也不是隋服，更不是元服、滿服。何以如此呢，大概漢朝是漢民族統(tǒng)治并最為強盛的朝代，唐朝雖然達(dá)到了中國歷朝的鼎盛時期，但唐朝的國君已有胡人的血統(tǒng)，因此唐服就難當(dāng)中國學(xué)位服的重任了。其他朝代要么上不得臺面，要么為“異族”所統(tǒng)治，所以終是不太“正大光明”的，唯有漢服才“正宗”，才最有資格做中國的學(xué)位服。何況，漢朝在一段時期內(nèi)確實有一股子“大漢雄風(fēng)”，也有“犯我大漢者，雖遠(yuǎn)必誅”的豪言壯語。也正符合了那些“被勝利沖昏了頭腦”的人的自傲心理。這樣看來，所謂的復(fù)興漢服，其實并不是要實現(xiàn)56個民族凝為一體的“中華民族的偉大復(fù)興”，只是打著揚我民族文化旗號的狹隘漢民族主義行為。
撇開這不深談，使用中國式學(xué)位服是不是就是對西方文化的反擊、對傳統(tǒng)文化的保護(hù)呢。我看也未必這么簡單，如果文化的保護(hù)只是做一些形式主義的“返祖”，這種保護(hù)實在是一件十分容易的事，就象某些與史實沾親帶故的風(fēng)景區(qū)，蓋幾間房子，寫幾幅對聯(lián)一掛就“發(fā)揚”就“文化”起來了。之所以要發(fā)揚是因為沒落了，之所以要傳統(tǒng)文化是因為西方文化大有市場。傳統(tǒng)文化沒落與西方文化大有市場是兩種文化競爭的必然結(jié)果，比如滿服被西裝取代，是因為長袍馬褂不方便、不實用；鋼筆之所以取代毛筆成為書寫的主要工具，是因為它確實有諸多優(yōu)點；中醫(yī)敵不過西醫(yī)，是因為西醫(yī)明明白白見效快。
當(dāng)然，漢服做學(xué)位服不見得比現(xiàn)行的西式學(xué)位服差多少，但也不會強很多，我看主要還是一種自視自傲“天朝”文化心態(tài)在作崇。對于中西文化的取舍問題，魯迅那一代人的爭論已經(jīng)給了我們很好的啟迪，無論對中對西都要采取一種“拿來主義”，我們既不必也不可能全盤西化，在一個全球化的時代，既不必也不可能全盤中化。生長在一個快速發(fā)展的中國，我們需要的仍是一種謙虛好學(xué)、兼容并蓄的心態(tài)，對待傳統(tǒng)文化，我們沒必要夸耀其辭，我相信只要是好東西，誰都會看得見。
漢服能否成為國人的禮服
近日記者從蘇州復(fù)興私塾了解到，一批有志從事漢服研究和開發(fā)的年輕人將聚集在蘇州，全力推動漢服的發(fā)展。據(jù)一位負(fù)責(zé)人、復(fù)興私塾的付奇介紹，他們現(xiàn)在正在做最后的準(zhǔn)備工作，包括注冊等事宜。
“漢服”是向后退，還是向前走？
據(jù)了解，這是一批對漢服充滿特殊感情的人。他們認(rèn)為，華夏自古是一個衣冠之國，禮儀之邦，我們的祖先很早就把“布帛可衣”列為民生之本。服飾在華夏文化中，除了“避寒暑、御風(fēng)雨、蔽形體、遮羞恥、增美飾”等一系列通用的功能外，還有著“知禮儀、正名分”等特殊意義。衣冠之于華夏，從來都不是一件小事。約在五千年前，中國在新石器時代的仰韶文化時期，就產(chǎn)生了原始的農(nóng)業(yè)和紡織業(yè)，開始用麻布做衣服，后來又發(fā)明了絲紡，衣服更加完美。黃帝時期冠冕出現(xiàn)，服飾制度逐漸形成。夏商以后，冠服制度初步建立。西周時，趨于完備。周以后，由于政治、經(jīng)濟(jì)、思想文化都發(fā)生了急劇變化，特別是百家學(xué)說對服飾的完善施加影響，諸侯國之間的衣冠服飾及風(fēng)俗習(xí)慣都開始有了明顯的不同。后來冠服制被納入了“禮治”的范圍，成為禮儀的表現(xiàn)形式，從此中國的衣冠服制更加祥備。自周至明，漢族的這一服飾制度跨越三千年的時空，但基本特征沒有改變。
中國盛唐時期的服裝在日本等國流傳，日本曾派出大量唐使到中國學(xué)習(xí)文化藝術(shù)、律令制度，也包括衣冠制度。當(dāng)時日本還模仿唐制頒布了“衣服令”。和服主要模仿漢服中的深衣，至今日本仍將和服稱“吳服”，意思就是指從中國吳地傳來的衣服。日本還有一種盛裝禮服叫做“唐衣”。和服由漢服發(fā)展而來，但經(jīng)過漫長的歷史時期，已經(jīng)發(fā)展出自己的民族特色，比如女式和服背后的大腰帶等就是其特色。韓服與日本和服有所不同，它所模仿的是漢服中的襦裙，但也有變化，即朝鮮服裝的裙子束得特別高，而且下擺十分寬大、蓬松。
清以后中國社會及政治動蕩頻仍，漢民族的服裝也發(fā)生了巨變。清以后漢服基本消失。辛亥革命后，激進(jìn)的革命黨人根據(jù)日本學(xué)生服裝制定了中山裝，另一些保守的知識分子索性穿起清代遺留下來的馬褂，中間派則選擇改良。其中改良最成功的就是“旗袍”，即1920年后興起的新式女裝。它是在滿式女旗袍的基礎(chǔ)上，吸取西式剪裁方法，使袍身更為緊身合體，并加大了服裝的外露程度，突顯女性的身體曲線美。至1930、1940年代，旗袍進(jìn)入全盛期，成為中國女性的標(biāo)準(zhǔn)服裝。
幾千年的發(fā)展，漢服在其寬大飄逸、流暢拔俗的基本風(fēng)格之下，演繹出幾百種款式，漢服之美，只有在得到新一輪恢復(fù)開發(fā)時才能真正體會。
但對以上觀點，蘇州一些對民族服裝有研究的人士有很多疑問。有論者認(rèn)為，漢服系古裝，不應(yīng)該在現(xiàn)代恢復(fù)古裝。也有人認(rèn)為，可在節(jié)日、盛大慶典、婚禮、喪禮、壽辰等場合穿漢服的常服或禮服，使之成為國人的禮服。
到底漢服的研究和開發(fā)能否取得成效？在蘇州將要發(fā)生的有關(guān)漢服的事件是否值得關(guān)注？讓我們拭目以待。
（《信息時報》《江南時報》《網(wǎng)易》《微服網(wǎng)》綜合整理）
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