| 中國(guó)旗袍演變史三：旗人之袍與旗袍 |
| 服裝知識(shí) 有6985人參與 2005年4月11日 來源: 微服中國(guó)-微服網(wǎng) 進(jìn)入社區(qū)交流 |
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| 旗袍不是一個(gè)固定的形式，而有一個(gè)變化發(fā)展的過程。把旗袍視為旗人之袍或旗女之袍雖看似無大錯(cuò)，卻難免有望文生義之嫌。旗袍的內(nèi)涵要比旗人之袍或旗女之袍豐富得多。
清代的旗人之袍包括男袍和女袍，而旗袍卻僅指女袍。民國(guó)男子們所著袍衫即使仍帶清代遺風(fēng)，也不算旗袍。旗人之袍中有冠服袍和一般日常穿的袍，冠服袍有龍袍、蟒袍、常服袍和行袍，按級(jí)別等差穿用。一般男子的袍，初期尚長(zhǎng)，順治未減短至膝，不久又加長(zhǎng)至腳踝。中后期流行寬松式，袖子有一尺余長(zhǎng)的。甲午、庚子戰(zhàn)爭(zhēng)之后，受適身式西方服式的影響，男袍的款式也變得越來越緊瘦，長(zhǎng)蓋腳面，袖僅容臂，形不掩臀。穿了這種袍，連蹲一蹲身子都會(huì)把衣服撐破�！毒┤A竹枝詞》有“新式衣裳夸有根，極長(zhǎng)極窄太難論，洋人著服圖靈便，幾見纏躬不可蹲”的描述，反映了清末男袍的時(shí)尚趨向。
清代旗女之袍與男袍差別不大，主要是服飾圖案上的差異。旗女之袍本身的發(fā)展可分為兩個(gè)階段。第一階段的旗女之袍較為瘦長(zhǎng)緊窄，袖口亦小，裝飾簡(jiǎn)單，原因是旗人重騎射，所著之袍要與生活方式相適應(yīng)。第二階段的旗女之袍變得寬肥，裝飾卻繁褥到了極點(diǎn)，這主要是由于天下承平，旗人生活安定，趨于奢侈，旗女、漢女服飾之間的交流融合日多的緣故。
廣義地說，旗袍經(jīng)歷了清代的旗女之袍、民國(guó)時(shí)期的新旗袍和當(dāng)代時(shí)裝旗袍三個(gè)時(shí)期的發(fā)展，其中以民國(guó)時(shí)期的新旗袍最典型也最為重要。狹義地說，旗袍就是民國(guó)旗袍，當(dāng)然還可以包括民國(guó)以后基本保持民國(guó)旗袍特征的旗袍。旗袍這一稱謂雖然也偶見于清代文獻(xiàn)，但廣泛而頻繁地被使用也要到民國(guó)。
民國(guó)旗袍也經(jīng)歷了經(jīng)典旗袍(basic?style)和改良旗袍兩個(gè)階段。第一階段以傳統(tǒng)的直身平面裁剪為主，并開始引人西方的開省道等工藝，使旗袍更加合身。第二階段引人更多的西式裁制方法，如裝袖、裝墊肩和拉鏈等。
清代旗女之袍與民國(guó)新旗袍的主要差別有四點(diǎn)。第一是旗女之袍不顯露形體，特別是后期，寬大平直；民國(guó)旗袍開省收腰，表現(xiàn)體態(tài)。這與兩個(gè)時(shí)期的思想觀念有關(guān)。中國(guó)古代服裝，包括清代的旗人之袍，強(qiáng)調(diào)文本而漠視人本，重服飾圖案而不強(qiáng)調(diào)人體曲線。中國(guó)一貫不贊成太觸目的女人，對(duì)人體也持十分含蓄的態(tài)度。古代的美人，臉是主要的，削肩、平胸、細(xì)腰、窄臀、單薄的美人壓在層層的衣衫底下。與歷代中原服裝相比，旗人之袍就算是稱身適體的了，但它只是修長(zhǎng)了旗女的身材，卻依然隱藏起她們的身體。民國(guó)旗袍受西方人本思想的影響很大，西方服飾充分表現(xiàn)甚至夸張人體線條，往往不惜采用極端的方法。在這里，要緊的是人，旗袍的作用不外乎烘云托月忠實(shí)地將人體輪廓曲線勾出。
第二，旗女之袍內(nèi)著長(zhǎng)褲，有時(shí)袍下露出繡花的褲腳；而民國(guó)旗袍內(nèi)穿短褲或三角褲，著絲襪，開衩處露腿。衩下露褲和衩下露腿意味著新舊兩種人文觀念的交替。民國(guó)旗袍的衩有時(shí)開得很高，1934年就有幾近臀下的，腰身又裁得窄，行走起來雙腿隱隱可見，給人以活潑輕捷之惑，可見當(dāng)時(shí)對(duì)女性的行為約束已經(jīng)大大放松，身心發(fā)育的文化環(huán)境得到改善。
第三是旗人之袍面料厚重，多提花，裝飾繁瑣；民國(guó)旗袍面料較輕薄，多印花，裝飾簡(jiǎn)約。對(duì)裝飾細(xì)節(jié)的過分追求，反映了清代末期封建統(tǒng)治者病態(tài)的鑒賞水平。清代織物紋樣多以寫生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材，色彩鮮艷復(fù)雜、對(duì)比度高、圖案纖細(xì)繁褥。此外，旗人之袍大量使用花邊，曾達(dá)到無以復(fù)加的地步。花邊最初的作用是為了增加衣服的牢度，使衣服經(jīng)久耐穿，所以花邊多綴在易損部位，如領(lǐng)口、袖口、衣襟及下擺等處，后來漸成為一種裝飾品，久而久之，蔚然成風(fēng)。清代，花邊的裝飾功能運(yùn)運(yùn)替代了其實(shí)用功能。旗女的袍俗以多鑲為美，到了咸豐、同治年間達(dá)到頂峰，有時(shí)整件衣服全用花邊鑲飾，幾乎看不見原來的衣料。清末，外國(guó)面料已經(jīng)開始流入中國(guó)市場(chǎng)，民國(guó)時(shí)聲勢(shì)已相當(dāng)浩大，30、40年比，國(guó)外的紡織印染機(jī)械已被大量引人，錦綾一類提花織物逐漸失去市場(chǎng)，而印花棉布、絲綢、苧麻織物得到廣泛使用。面料在紋樣表現(xiàn)上更多地吸取了歐洲的寫生技法和光影處理方法，色彩統(tǒng)一?和諧。條格織物、幾何紋織物也很受國(guó)人青睞。民國(guó)旗袍去繁就簡(jiǎn)，衣領(lǐng)矮了、袍身短了、袖子剪了、裝飾鑲滾免了。尚簡(jiǎn)的風(fēng)尚由留洋女學(xué)生帶回，廓形的改良也促成了鑲滾等裝飾的省略。
第四個(gè)差別是旗人之袍等級(jí)分明，制度浩繁，而民國(guó)旗袍則已走上了平民化的道路，它作為等級(jí)身分的標(biāo)識(shí)漸己淡化，而成為顯示個(gè)人消費(fèi)水準(zhǔn)和審美情趣的一個(gè)側(cè)面。清代服飾的條文規(guī)章多于以前任何一代，對(duì)品官冠服的色彩質(zhì)地、當(dāng)胸補(bǔ)子、朝珠等級(jí)、翎子眼數(shù)、頂子材料都有嚴(yán)格區(qū)別。此外還有其他一些服飾禁例，如：凡五爪龍緞、立龍緞等，官民均不得服用，如有特賜者，亦應(yīng)挑去一爪穿用；軍民等一律不得以蟒緞、妝緞、金花緞、片金、倭緞、貂皮、猞猁猻等為服飾；八品以下官員不得服黃色、香色、米色及秋香色；奴仆、伶人、皂隸不許穿花素各色綾緞……。民國(guó)旗袍的生存環(huán)境相對(duì)來說比較寬松，此時(shí)封建統(tǒng)治被徹底推翻，中華服飾從整體上擺脫了古典服制的束縛，近代資本主義商業(yè)文明驚濤拍岸，等級(jí)貴賤、性別尊卑的陳規(guī)陋習(xí)開始受到?jīng)_刷、蕩滌，女性?shī)y飾呈現(xiàn)出誘人的時(shí)代色彩，這一昔日有等級(jí)標(biāo)識(shí)、不容半點(diǎn)逾越的領(lǐng)域，逐漸淡化為代表消費(fèi)者情趣，衡量其消費(fèi)能力的通用尺度。穿旗袍成為彰明個(gè)性的手段，民國(guó)旗袍的款式、設(shè)色、紋樣變得精彩、?趨洋、求變。
旗袍是中西合壁的產(chǎn)物，雖脫胎于清代旗人之袍，卻已具備了獨(dú)立的、與旗人之袍迥然不同的風(fēng)格韻味。服裝是時(shí)世的映射。旗人之袍與旗袍代表了兩個(gè)截然不同的年代，一個(gè)迂緩封閉，一個(gè)躁動(dòng)不安。也許差異就是這樣形成的吧？
（未完待續(xù)） |
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